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近日多家奢侈品品牌发布的财报显示，包括中国区在内的亚太地区销售增速有所下滑。业内人士分析，在华奢侈品长期采取的“歧视性”营销策略导致消费力外流，布局二、三线城市的“蜜月期”已过，近期内需略显疲态和奢侈品电商进军中国等是奢侈品增幅放缓的重要原因。

财报显示销售显出疲态

近日多家奢侈品品牌发布的财报显示，包括中国区在内的亚太地区销售增速有所下滑，包括Burberry、PRADA、周大福在内的多个奢侈品品牌销售均显示出疲态。

Burberry第一季度财报显示，亚太市场18%的增速依然是其增长最快的市场，在中国的同店销售保持了10%左右的增速，但增速相对去年的井喷行情有所下降。

PRADA2010年财报中，大中华区的销售收入增幅为69.1%(换汇后为58.7%)，当年占到了亚太地区销售收入的58%；而2011年财报显示，尽管大中华区销售收入增速仍然领先于其他地区，但已下滑至40%。

周大福珠宝集团有限公司最新财报也显示，截至6月份的最新一个财季，其收入增幅仅为16%，利润率较高的珠宝镶嵌首饰在销售额中的占比由3月底的27%降至22%。相比之下，截至今年3月份的最新一个财年，周大福年收入增幅为61%。

多因素导致购买阻力

对不少中国的奢侈品爱好者来说，除了国内外价差，在华奢侈品“时差式”上新、限量难寻的营销策略是他们难以在国内购买奢侈品的主要阻力。

“比如，某大牌化妆品和知名插画师合作的限量系列，国内比原产国的销售整整晚了一年。最郁闷的是不知道为什么化妆品的‘芯子’获准销售，限量版的外壳却不能上市。”上海白领郁林说。

购买奢侈品后往往难以享受到“奢侈售后服务”也让中国消费者如鲠在喉。记者调查发现，无论是皮具、配件还是化妆品、香水，消费者接触品牌的主要方式——专卖店或者专柜，大多并不提供真假鉴定服务。

来自麦肯锡等多家机构的研究报告均显示，过去几年间，二、三线城市奢侈品的发展速度已经有超过一线城市的趋势。事实上，除了定位和销售策略有所不同的Chanel和HermES之外，包括LV、Gucci的多数国际一线品牌加紧布局，通过下沉销售网络开拓新的赢利空间。然而，随着渠道下沉、二、三线城市地产租金高昂和人力成本的上涨，现在不少品牌的旗舰店的吸金能力已经不如以往。

另有分析认为，近期内需略显疲态和减缓对奢侈品消费也有一定联系。上半年社会消费品零售总额扣除价格因素实际增长11.2%，增速比一季度回落0.4个百分点，比上年同期回落2.4个百分点。

去年以来，多家在国外奢侈品电商的网站相继进军中国市场，这些获得奢侈品牌正规授权的电商在打折季的促销幅度远远超过在国内的打折幅度，售价具有明显优势，加上上新品的速度有时也较快，对国内传统的专卖店渠道形成了新的挑战。

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